Правильная заливка фундамента по технологии
«Если фундамент плохой, то и
дом хороший не построить»
Фундамент – несущая строительная конструкция, являющаяся частью архитектурного или инженерного сооружения. Воспринимает от вышележащих частей конструкции все нагрузки, равномерно распределяя их по основанию сооружения.
Качество фундамента определяет с инженерной и архитектурной стороны практически все, в особенности прочность, сейсмическую устойчивость, высоту и общую нагрузку будущего сооружения. Именно поэтому при строительстве дома, крайне важно точно знать, как правильно по технологии залить фундамент, чтобы в один прекрасный момент не ломать голову над свалившимися проблемами. Лучше всего обратиться к специалистам с ГлавЛабГрупп http://glavlabgroup.ru/. Самые частые из этих проблем:
• Трещины в несущих стенах;
• Перекос и расхождение стен;
• Нарушение кровли крыши;
• Просадка грунта под домом;
• Обрушение несущей конструкции сооружения.
Влияет на результат качества заливки фундамента и качество проведенной подготовки, к которой, так же нужно, относится с особым вниманием. Правильно проведенная подготовка, значительно облегчает и упрощает процесс заливки фундамента.
Многие считают, что заливка фундамента, крайне сложный процесс и справится с ним, могут только специалисты. Конечно, лучше чтобы профильную работу делали специалисты, но совсем не обязательно. Практически каждый может правильно залить фундамент, для этого нужно только знать основные этапы данного процесса.
Виды и классификация фундаментов
В самом начале стоит определиться с типом нужного вам фундамента. При выборе вида основания, чаще всего отталкиваются от будущей массы, назначения и типа сооружения. В зависимости от разных параметров и выбирается нужный вид фундамента.
Фундамент классифицируется по назначению, материалу и типу своей конструкции. Вот эти классификации.
По назначению:
• Несущий фундамент;
• Комбинированный фундамент, т.е. в дополнение к основным своим несущим функциям, выполнять дополнительно функции сейсмической защиты;
• Не глубокого заложения, т.е. стоящий на естественных основаниях или искусственных основаниях, достаточной устойчивости;
• Глубокого заложения;
• Специальные, т.е. фундаменты плавающего типа, качающегося типа, экспериментальные антисейсмические фундаменты, давление которых равно давлению изъятого грунта и другие.
По материалу:
• Каменный:
1. Бутовый фундамент;
2. Бутобетонный фундамент;
3. Кирпичный фундамент.
• Железобетонный:
1. Сборный фундамент;
2. Монолитный фундамент.
• Деревянный;
• Ячеистобетонный.
Виды фундамента по типу конструкции:
• Столбчатый фундамент (монолитный – из бетона, бутобетона), кирпичный или каменной кладки.
1. Непосредственно столбчатый
2. Стаканного типа
• Ленточный фундамент (сборный или монолитный):
1. Заглубленный (ниже глубины промерзания грунта);
2. Малозаглубленный (выше глубины промерзания грунта).
• Свайный фундамент (Сборный или монолитный):
1. На забивных сваях;
2. На трубобетонных сваях;
3. На буронабивных сваях;
4. На набивных сваях;
5. На сваях оболочках;
6. На винтовых сваях.
• Свайно-ростверковый фундамент;
• Плитный фундамент;
Так же стоит отметить существование такого типа конструкции фундаментов, как Континуальный. Крайне объемных и больших фундаментов, чаще встречающихся в форме круга или квадрата. Их нельзя рассматривать отдельно как ленточный, плитный, столбчатый или свайный фундамент. Обычно такой вид фундамента используется как: опоры силосов, бункеров, мостов и т.д.
Обычно при строительстве зданий используется ленточный фундамент, как самый распространенный. Хотя все зависит от особенностей рельефа, грунта, грунтовых вод, но обычно используют именно этот тип фундамента. Не считая небоскребы, которые в основном строятся на плитно-свайном фундаменте. В остальном же, менее прихотливым в плане технических и инженерных решений зданиям, достается ленточный фундамент. Заливают его по контуру здания и в местах будущего расположения несущих стен, в виде полосы.
Подготовка площадки
С чего начать подготовку? В первую очередь с того, что без специалистов сделать практически не возможно, а если и возможно, то с большими шансами на критическую ошибку. К таким работам относятся работы по расчету фундамента или геодезические работы. Пренебрегать которыми крайне не рекомендуется. Ведь без точного знания осадки фундамента и здания, пролегания сточных и грунтовых вод, уровня промерзания почвы, типа почвы, расчета размера, прочности материала и конечной осадки, построить хорошее и крепкое сооружение не выйдет.
Как только будут закончены все работы по расчету фундамента и геодезические работы, и у вас на руках будут нужная вам информация и рекомендации, можно приступать к самой подготовке площадки, которую уже можно выполнить и без помощи специалистов.
Начинать стоит с разметки площадки под заливку фундамента. Проводится она с помощью рулетки и арматуры, которая вбивается на углах будущего фундамента. Измеряется диагональ, и если есть необходимость, можно сменить расположение арматуры, чтобы получить углы фундамента в 90°.
После того как разметка углов закончена, между арматурами натягивается капроновая (или другая подходящая нить, проволока) нить и от углов фундамента делается отступ на размер ширины стены вашего фундамента или того размера который указан в проекте дома.
Следующий этап включает в себя земляные работы, при которых роется траншея определенной глубины с учетом разметки. Земляные работы можно выполнять как вручную с использованием лопаты, так и с помощью технических средств, в виде экскаватора. Глубина траншеи определяется по множеству факторов, но если в проекте и после расчетов нет точных цифр, то есть общая средняя глубина для различных почв. Для песчаных и гравийных грунтов – это траншея до 1 метра глубиной. Для супесчаных грунтов – это траншея до 1.3 метра глубиной. Для суглинков и глинистой почвы – это траншея около 1.5 метра глубиной. Для крайне плотных грунтовых пород – это глубина траншеи 2 метра. Если есть необходимость, траншея выравнивается гидроуровнем.
Далее траншея по дну засыпается смесью щебня с песком и плотно утрамбовывается. Если используется только песок, то после утрамбовки, его следует пролить водой для большего уплотнения. После чего можно начинать работу над установкой опалубки.
Опалубка может быть установлена как специализированная, так и созданная своими руками из сколоченных щитов, используя для этого доски шириной 25 сантиметров, и толщиной 3 сантиметра (30 миллиметров). Стоит знать, что опалубкой можно укрепить стены траншеи от осыпания, если грунт этому способствует. В таком случае, опалубка остается на своем месте, после заливки фундамента. В остальном же, после заливки фундамента, опалубку нужно будет демонтировать.
Следующим этапом наступает вязка арматурного каркаса внутри опалубки. Вяжут его из разной арматуры, в зависимости от массы будущего строения. Если это одноэтажный дачный домик, баня или сарай, то подойдет арматура с сечением 10 миллиметров. Если строение более крупное, двух или трех этажное, то желательно использовать арматуру с сечением, в 20 миллиметров. Не стоит забывать и о том, что каркас из арматуры не должен касаться стенок опалубки. Для этого обычно делают отступ в несколько сантиметров от стенок опалубки. Для вентиляции по бокам стен, кладут трубы.
Правильная заливка фундамента
Заливка фундамента начинается с определения того, кто и как это будет делать. Если работы будут выполняться своими силами, то стоит заранее определиться с подходящим способом заливки и маркой бетона. При ручном (бетономешалка) замешивании бетона, стоит тщательно подбирать марки цемента. Чем качественнее и выше марка, тем лучше. Бетон, после того как схватится, должен быть прочным, так как от этого зависит как устойчивость, так и долговечность всего фундамента. Экономить на самом бетоне или марках цемента к нему не стоит. Не зря говорят, что: «Крепкий фундамент основа всего». Если же бетон заказывается на заводе, то стоит убедиться, что он 200-ой или 400-ой марки. Для расчета нужного вам количества, стоит просто умножить общую длину, ширину и глубину траншеи (опалубки), и узнать необходимый объем.
Теперь стоит перейти к выбору метода заливки, что так же крайне важно.
Таких методов всего два. Первый – это непрерывная заливка бетона, без перерывов пока не начал схватываться предыдущий слой. Плюс такого вида заливки в том, что фундамент получается монолитным и крепким, без рабочих швов, что соответственно повышает его качество, долговечность и прочность. Второй способ – это заливка бетона слоями, с перерывами пока залитый слой не схватится. После чего стоит очистить от цементной пленки бетон, которая образуется в процессе схватывания и застывания. При таком виде заливки фундамента образуется швы. Стоит обратить внимание, что данный способ более простой в плане приложения рабочей силы, но имеет свои технические последствия, и количество рабочих швов должно быть предусмотрено при проектировании проекта основания. Правда не стоит считать его плохим, так как в некоторых регламентах предусмотренных СНиП, заливка без перерывов и рабочих швов невозможна. Так же стоит знать, что заливка происходит по всей длине, и ни в коем случае не кусками.
Бетон стоит укладывать в опалубку горизонтальными слоями на уровень до полу метра, без использования технологических перерывов. Направление укладки каждого нового слоя, всегда должно быть в одном направлении с предыдущим. При прохождении заливки каждого слоя, его стоит равномерно распределять и убирать внутренние пустоты, для чего используется вибропресс на стройках, лопата или палка в кустарных условиях, при его отсутствии.
Заранее рассчитайте количество заливок, что бы слои вышли равномерными, из расчета начальной высоты. При выходе уровня бетона в ноль, его стоит разровнять и укрыть пленкой для того, чтобы избежать испарения воды. Подождать пару часов, которые уйдут на усадку. Пленка нужна, что бы бетон правильно и равномерно высыхал.
На полное застывание и схватывание бетона, когда он войдет в полную прочность, уйдет примерно 2.5-3 недели. Все это время за фундаментом стоит внимательно следить, как он сохнет. Если на улице стоит жара, его стоит поливать водичкой, если идут дожди наоборот накрывать пленкой.